Регистрация Контакты
Строительство — возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация.

Логин: Пароль:

Советы по строительству русской бани

Дата: 27-01-2017, 04:33 » Раздел: Кафель и плитка  » 

Советы по строительству русской баниСоветы по строительству русской бани.

Решили строить баню? Тогда предлагаем вам ознакомиться с основными правилами и приемами, которые вам помогут соорудить отличную баньку. Вы узнаете, как лучше расположить баню, какие строительные материалы использовать. Прочитаете, как лучше выполнить такие конструктивные элементы как пол, стены и многое другое.

Перед строительством бани надо определить, где она будет размещаться на участке. Самое идеальное – расположить баню у водоема (озера, реки, пруда). Но не совсем рядом с водой, а на расстоянии 15-30 метров от нее. Иначе есть опасность затопления. Помните, что использованная вода из бани ни в коем случае не должна попадать в водоем.

Желательно вход в баню выполнить в виде террасы или веранды, которые будут являться зоной расслабления после банных процедур. Здесь же можно разбить цветник. Таким образом, при строительстве бани, вход лучше делать с южной стороны. К тому же весной с юга быстрее будет таять снег. А вот окна лучше выполнить с западной или юго-западной стороны, так как в баню обычно ходят вечером, и солнечные лучи будут проникать в помещение бани.

Рекомендуется разместить баню так, чтобы можно было следить за топкой из окон дома, а от посторонних глаз и ветра баню лучше защитить деревьями.

Внутреннее устройство бани.

Размеры бани определяются исходя из размеров ее основных помещений – парилки, моечной, предбанника (раздевалки). Считается, что оптимальное соотношение этих площадей: 1:1,5:2. Хотя каждый застройщик определяет размеры по своему усмотрению. Также при строительстве бани можно отдельно предусмотреть душевую, комнату отдыха, небольшой бассейн, купальню.

В предбаннике можно установить лежанку, стол со стульями – для употребления травяных чаев и приятной беседы. А если еще в бане будет и камин – то это будет выглядеть вообще шикарно! Окна в предбаннике могут быть широкими, обязательно их делать высоко от пола (расстояние от пола до подоконника 140 см и больше). Размеры предбанника принимают исходя из расчета не менее 1,3 м.кв. на человека. Ширина предбанника – не менее 1,0 м.

Размеры моечной принимают из расчета не менее 1,0 м.кв. на человека. В моечной можно установить отдельно деревянную лежанку для проведения массажа (размер 65х180 см).

Парильня является самой важной частью бани. Она должна обеспечивать равномерное поступление тепла со всех сторон. Размеры полков можно принять такие: для полусидячего положения длина не менее 150 см, для положения лежа длина полка должна быть не меньше 180 см. Ширина полка – 95 см.

Оптимальными размерами для семейной бани считаются: парильня – 180х140 см, моечная – 180х180 см, предбанник – 140х230 см.

Выбор древесины и рубка стен.

Самый главный материал в строительстве бани – дерево. Причем для разных частей конструкции бани подойдет «свое» дерево. Возведение сруба – один из самых важных этапов в строительстве бани. Для фундаментных столбов, первых венцов и лаг для пола лучше всего подойдет дуб. Но не сухостой. Необходимо применять дуб, который был спилен в полном соку и высушен на подставках под навесом. Для третьего и четвертого нижних венцов хорошо подойдет смолистая рудовая сосна или лиственница. Только сосна должна быть без смоляных полостей, и располагать брусья и бревна надо таким образом, чтобы со стороны помещения бани не было смолянистых подтеков. Для остальных венцов, для обшивки стен лучшими являются прекрасно дышащие липа, осина и оздоравливающий кедр (кедровая сосна). Для скамеек, полков и прочей банной мебели лучше всего подойдет липа.

Приемы рубки стен из бревен ил брусьев для строительства бани такие же, как и для рубки деревянного дома. Первый венец – оклад – кладут из бревен большего диаметра, чем остальные венцы. Между срубом и поверхностью фундамента нужно выполнить гидроизоляцию. Для хорошей гидроизоляции оклад можно не укладывать непосредственно на фундамент, между нижним венцом сруба и ним можно положить так называемые подкладки – поперечные брусья, которые обмазываются битумной мастикой. Торцы этих брусьев мастикой замазывать не надо – для того чтобы дерево «дышало». Между фундаментом и окладом зазор заливают цементом или закладывают кирпичом.

Существует несколько способов кладки углов при строительстве бани и дома. Самыми «теплыми» считаются углы срубов, выполненные способами «в обло» и «в чашу», к тому же они отлично защищают углы от дождя и ветра. Способы без выхода концов в лапу – «ласточкин хвост» и «в торцевой шпунт» – являются более экономичными. Такие углы быстрее промерзают, и хуже защищают углы от внешней влаги. «Ласточкин хвост» требует от плотника большого мастерства, поэтому чаще выполняют кладку углов «в торцевой шпунт». При этом способе шип на торце одного угла входит в паз боковой стороны на другого бревна.

Бревна или брусья дополнительно скрепляют между собой штырями – шкантами – выполненными из дуба или смолистой сосны, лиственницы. Можно использовать и металлические стержни.

После возведения стен их конопатят паклей, пенькой, льном, мхом или войлоком. Мох перед применением необходимо высушивать. Конопатить надо снизу вверх все стены одновременно – по венцам. Иначе может сруб может перекоситься. Через 1-1,5 года после окончания строительства бани (когда сруб осядет) надо повторить оконопачивание, но перед эти необходимо сделать зазор между трубой и конструкциями бани, чтобы труба не разрушилась. Углы, если они выполнены без выпуска бревен (брусьев), обкладывают минераловатным войлоком или паклей и обшивают. После повторного оконопачивания швы можно закрыть джутом или деревянными реечками.

Учитывая, что сруб в 1-1,5 года дает осадку, между дверными и оконными переплетами и стенами в верхней части оставляют зазор 4-5 см. Вагонкой стены обшивают после осадки сруба. В моечном отделении нижнюю часть стен можно обшить водостойким материалом, например, стекломагниевым листом (СМЛ).

Устройство пола при строительстве бани – один из самых ответственных моментов. Кроме хорошего отвода использованных вод необходимо обеспечить сохранность деревянного пола.

Во влажных помещениях (в парильне и моечной) нужно делать полы с уклоном для стока использованных вод. В тамбуре и предбаннике можно сделать обычные деревянные полы.

Посмотрите, какой у вас грунт – песчаный, легко поглощающий воду, или глинистый. В первом случае в мойке достаточно устроить поглощающую яму для стока воды. Размер поглощающей ямы в бане должен быть не менее 60х60 см, а глубина – 50 см. Яму заполняют дренажным материалом – битым кирпичом, щебнем, гравием, песком. Пол должен быть выполнен с небольшим уклоном.

Если у вас глинистый грунт придется делать систему отвода вод в септик или поглощающую яму снаружи бани. Располагать такую яму или септик нужно вдали от скважин, водоемов в сторону ямы.

Внутри бани делают приямок и водоотводную трубу. Размер приямка – около 30х30х30 см. Для приямка можно использовать нержавеющий предмет – оцинкованное или пластиковое ведро. На высоте 10-12 см от дна приямка вводят в него водоотводную трубу, в самом приямке устанавливают гидрозатворный щит, препятствующий проникновению запахов из канализации в помещение бани.

Пол в моечной и парильне можно выполнить одним из трех способов. Важно предусмотреть устройство пола еще во время строительства бани.

Первый способ – деревянные решетки по бетонному полу в бане.

Это самый лучший способ устройство полов во влажных помещениях. Деревянные решетки можно периодически снимать, чтобы можно было их высушить, почистить, обработать антисептиком.

Пол выполняют в такой последовательности:

– насыпают щебеночно-гравийную подсыпку, придают ей требуемый уклон к поглощающей яме или приямку;

– устраивают керамзитобетонный пол толщиной 3-5 см, либо для утепления между двумя слоями бетона можно положить утеплитель: минвату, экструзионный пенополистирол, войлок, пропитанный битумом;

– сверху делают цементно-песчаную стяжку, поверх желательно облицевать керамическими плитками;

– укладывают деревянные решетки.

Второй способ – деревянный протекающий пол в бане.

При этом способе доски укладываюся на лаги, которые уложены на кирпичные столбики сечение 25х25 см. На столбики необходимо положить слой гидроизоляции. Между досками пола оставляют зазор 5 мм или чуть больше. Доски перед укладкой нужно обработать специальным антисептиком, безвредным для человека. Желательно доски не прибивать к лагам, чтобы в будущем можно было их переворачивать для просушки и повторных обработок антисептиком. А чтобы доски хорошо держались, между ними нужно положить деревянные или резиновые прокладки. Для хорошего стока воды вдоль краев досок делают фаски, верхняя пласть должна быть покатой.

Третий способ – деревянный не протекающий пол в бане.

Выполняют без зазора из шпунтованных досок. Доски нужно укладывать с наклоном в лоток, по которому вода стекает в приямок. Способ устройства пола – такой же, как и во втором способе. При устройстве такого пола нельзя допускать попадания воды под низ досок, иначе они начнут быстро гнить. На доски можно приклеить (именно приклеить, а не просто уложить!) линолеум. А стыки между кусками линолеума должны быть сварены и герметично заклеены.

Меры против гниения пола.

Как уже было сказано, пол надо устраивать таким образом, чтобы его можно было легко просушить и обработать антисептиком. Либо вообще не допускать попадания влаги под него. Для лучшей вентиляции подпола в одном из угла моечной устраивают дефлектор – из подпола выводят вертикальную трубу, которую выводят выше крыши (не на чердак, там зимой будет образовываться намерзающий конденсат). Стояк можно сделать из асбестоцементной трубы. Также хорошую вентиляцию можно обеспечить, расположив поддувало печки в подпольном пространстве. Стык пола со стеной необходимо надежно герметизировать с помощью водоизоляционных материалов.

Общие принципы устройства банных печей.

Расскажу лишь об общих принципах устройства печей, обратив внимание на ключевые моменты.

Самая лучшая печь для бани – это, конечно, кирпичная. Но ее надо дольше топить, чем металлическую. Кирпичная печь медленно нагревается, но и дольше остывает. При топке такой печи стены успевают прогреться, отдавая затем равномерно тепло при мойке в бане, что особенно важно зимой. К преимуществам металлических печей можно отнести, что они занимают меньше места, легко устанавливаются, быстро топятся, для нее не ребуется устройство отдельного фундамента.

При строительстве бани для кирпичной печи нужно устраивать фундамент. Он не должен соединяться с фундаментом под сруб бани. Минимальное расстояние между ними -5 см. Зазор засыпают песком. Фундамент делают бетонный или бутобетонный. Если грунт сухой, то можно сделать фундамент из кирпича на цементно-известковом растворе.

Для кладки печи надо использовать полнотелый керамический кирпич. Силикатные и пустотелые кирпичи применять нельзя. Для кладки отделения топки надо использовать огнеупорный (шамотный) кирпич. Перед кладкой кирпичи надо опустить в воду на 1-1,5 минут. Огнеупорный кирпич в воду опускать не нужно.

Самые подходящие камни для засыпки в печь-каменку – прочные булыжники из базальта, андезита, гранита. Размер камней должен быть не мене 10 см. Камни из осадочных пород – песчаника, известняка и других – использовать нельзя, т.к. они разрушаются. Кремнистые породы тоже не подходят для засыпки, т.к. под действием высоких температур они могут раскалываться и выбрасывать острые куски наружу.

Укладывать камни надо в такой последовательности – снизу кладутся самые крупные камни, на верху – самые мелкие. Крупные камни вверх класть нельзя, т.к. они тоже, как и кремнистые, могут раскалываться с выбросом кусков.

Для лучшего и равномерного прогрева камни укладывают вперемешку с чугунными чурками, которые для равномерного проведения тепла, располагают вертикально.


Пожожие новости